Dampfradioforum

Hallo Peter,

ja, das stimmt leider. Er läuft nur in eine Richtung, ganz gleich, welchen Suchschalter ich betätige. Ist mir auch rätselhaft

Gruß Volker

Hallo Volker,

ich kann dir nur die Suchlauf-Funktion anhand des Schaltbildes grundsätzlich erläutern: Ausgangsvorraussetzung für die Such-/Schnellauf-Funktion sind die Spannungen 'a' und 'b', sie sind gegenphasig und im SB-Aussnitt Rot und Magenta dargestellt. Beide Wechselspannungen (AC) sollten ca. 10V betragen. Für die aktive rote 'Richtung' ist der Signalverlauf durchgehend dargestellt - der 'rote' Suchlauf-Kontakt ist geschlossen. Die Suchlaufspannug wird dann über das R-C Glied R104 (270k) und C96 (47nF) dem Steuergitter der ECL80 (Motorendröhre) zugeführt. Bei der anderen Richtung (Magenta) ist der 'rote' Suchlauf Kontakt geöffnet! und der magentafarbe geschlossen. Der weitere Verlauf führt dann über die rote Linie, wie gehabt zur Motorendröhre.

An dem ganzen Geschehen ist kontakmässig nur der jeweils für die entsprechende Richtung bestimmte Suchlaufkontakt wirksam... - In Ruhestellung des Steuerschalters müssen beide Suchlaufkontakte geöffnet sein!

Auch die 'Herkunft' von 'a' und 'b' sollte dazu noch abgeleuchtet werden. Der AC Bezugspunkt ist dabei der Elko C106 (50µF). Er muss intakt sein - AC-mässig sollte an diesem die Spannung -0- Volt anstehen. Zusätzlich sollte die gleichgerichtete Heizspannung von -7,5V (DC) an ihm zu messen sein. Der Weg der 6,3V - Gleichrichtung ist Blau eingetragen.

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...und glüht auch die Anode rot, ist die Röhre noch nicht tot.

Mit freundlichen Grüßen, Peter R.

Vielen Dank, Peter!

Leider habe ich jetzt ein ganz anderes Problem: es scheint ein Problem mit der Stromversorgung zu geben. Alle Röhren haben Heizspannung, aber keine Anodenspannung. Das Seltsame ist, dass sich die Automatik immer noch gleich verhält - der Motor dreht nach Betätigung der Wippe immer noch nur in eine Richtung. Ich bin ratlos!

Schöne Ostern

Volker

Hallo Volker,

du hast jetzt zwei threads bezüglich deines MB am Laufen. Das erschwert den allgemeinen Überblick. Bezüglich der Automatik kann ich jetzt nur sagen: Ja, sie läuft auch ohne die Versorgungsspannung für die Röhren, weil sie ihre Spannung direkt vom Ladeelko bezieht. Und dass sie immer nur in einer Richtung läuft, müssten wir dann Schrit für Schritt angehen. Bisher habe ich noch keine plausible Erklärung für dieses Verhalten, aber das werden wir dann herausfinden. Der Kontaktsatz ist jedoch weiterhin verdächtig. Wir werden das dann unter Umgehung desselben ermitteln.

Zunächst aber zur Versorgungsspannung der restlichen Röhren. Es kann sein, dass durch die 'Explosion' des R112 auch der R113 schadhaft wurde, auch die Drossel könnte dabei etwas abbekommen haben. Deshalb solltest du diese beiden Kandidaten mit dem OhmMeter überprüfen. Der Widerstand R113 sollte dann seinen aufgedruckten Wert von 270 Ohm anzeigen und die Drossel (Dr.1) etwa 100 Ohm.

Es geht dann weiter, wenn du das Spannungsproblem beseitigt hast... Warte solange auf deine 'Meldung'.

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...und glüht auch die Anode rot, ist die Röhre noch nicht tot.

Mit freundlichen Grüßen, Peter R.

Hallo Peter,
danke für deine ausführlichen Tipps! Ich werde mich in Zukunft um eine klarere Kommunikation bemühen!

Beim Nachmessen habe ich festgestellt, dass R113 unbeschädigt ist und genau den vorgeschriebenen Widerstandswert hat. Beim kleinen Transformator (siehe Foto) war kein Widerstand zu messen; wie sich herausstellte, ist eine Zuleitung (die gelbe) unterbrochen. Leider ist dieser Kabelbruch direkt an der Spule, so dass ich kein neues Kabel anlöten konnte.

Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich so einen Trafo bekommen kann? Oder hat jemand noch einen herumliegen?

Hallo Volker,

falls sich die Unterbrechung an der Wicklungsinnenseite befindet (meistens) hast du schlechte Karten; so sie aber an der Aussenseite liegt, kannst du den Trafo zerlegen, das Isolationspapier entfernen. Am abgerissenen Draht ein Stück dünne, flexible Leitung anlöten zur Isolierung in einen kleinen Papierstreifen einfalten und mit einem Tropfen Kleber sichern.

Zum weiteren Testbetrieb hansst du die Drossel durch einen 150 bis 330 Ohm Leistungswiderstand >2Watt ersetzen.

Über das Problem der Automatik habe ich mir einige Gedanken gemacht, da muss irgendwo 'a' oder 'b' mit 'a' oder 'b' zusammengeführt worden sein. Möglicherweise beim Ersetzen eines oder beider 47k Widerstände R105, R107 - dazu das folgende Bild:

In diesem Bereich könnte sich eine Verwechslung zugetragen haben. Das Bild also sehr sorgfältig mit deinem Gerät vergleichen - man kann sogar die Leitungsfarben gut erkennen. Sonst wird es schwer eine andere Fehlerquelle theoretisch, logisch herauszufinden.

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...und glüht auch die Anode rot, ist die Röhre noch nicht tot.

Mit freundlichen Grüßen, Peter R.

Kabelbruch ist gut, das ist die Siebdrossel aus dem Netzteil, die beim letzten Kurzschluß abgefackelt ist. Hätte mich auch gewundert, wenn sie das überlebt hätte.

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Viele Grüße,
Günter

Hallo Peter,

ich habe gemäß deinem Vorschlag einen 270-Ohm-Widerstand statt der Drossel eingelötet und die Spannungsprobleme sind behoben - danke!
Leider benimmt sich die Automatik immer noch gleich. Die Anschlüsse sind wie in deinem letzten Post, also korrekt.

@Günter: nein, die Drossel ist nicht abgeraucht, aber der Kabelbruch liegt direkt an der Spule. Ich habe mit viel Gefrickel (mit Hilfe einer Stecknadel...) eine neue Verbindung herstellen können; der Widerstand liegt bei 100 Ohm. Leider ist diese Verbindung aber sehr wackelig - das Risiko will ich nicht eingehen. Suche also eine neue.

Viele Grüße
Volker

Da die Siebdrossel nicht repariert werden konnte, habe ich folgende Idee: die Spulen des Automatik-Motors haben in etwa die gleiche Größe und den gleichen Widerstandswert. Könnte man die Drossel damit ersetzen?

Hallo Volker,

wenn du eine Verbindung erzielen konntest, solltest du diese zur Entlastung mit einem Tropfen Uhu oder dergleichen fixieren. Bei dem dünnen Draht der Drossel ist es klar, dass diese 'wackelig' erscheint. Die gemessenen 100 Ohm sind ok. (siehe Beitrag 29. Mär 2024, 17:35). Die Idee einen Automatik-Motor anstelle der Drossel zu installieren finde ich etwas aussergewöhnlich und nicht wirklich geeignet. Verwende doch erst einmal die reparierte Drossel oder den Ersatzwiderstand. Bis zur Fertigstellung des Gerätes sollte das leicht erhöhte Brummen kaum stören (es zieht keine weiteren Fehler nach sich). Mit der Zeit wird sich da bestimmt eine geeignete Drossel finden.
Also wären wir wieder beim Thema Automatik. Dazu stelle ich dir noch ein Bild des Netztrafos mit den 'a' 'b' Anschlüssen zur Verfügung, vielleicht wurde da ja etwas falsch angelötet? Sonst wird die Geschichte kompliziert und man müsste dann schrittweise im Experimentiermodus vorgehen...

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...und glüht auch die Anode rot, ist die Röhre noch nicht tot.

Mit freundlichen Grüßen, Peter R.

Ich habe nicht gemeint, die Drossel durch einen Automatik-Motor zu ersetzen, sondern durch EINE Spule des Motors!

Hallo Volker,
ich weiss jetzt nicht, ob du eine 'nackte' Motorspule meinst, dass geht natürlich nicht. Die Spule muss mit Eisenkern versehen sein, damit sie die vorgesehene Induktivität (Henry's) erreicht. Und die Motorspule passt sicherlich nicht auf den Kern der Drossel...
Gibt es zu dem Automatik-Problem neue Erkenntnisse?

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...und glüht auch die Anode rot, ist die Röhre noch nicht tot.

Mit freundlichen Grüßen, Peter R.

Hallo Peter,
ich komme momentan leider nicht in die Werkstatt.
Mir ist auch klar, dass die Spule mit Eisenkern versehen sein muss. Ich hatte gemeint, dass die Maße stimmen, aber das passt wohl nicht. Automatik-Problem besteht nach wie vor, ich werde einmal die Verdrahtung der Automatik-Wippe des Meersburg mit der des Freiburg 125 vergleichen. Die sollten ja identisch sein.
Sonnige Grüße vom Bodensee

Hallo Volker,

wenn du wieder in die Werkstatt kommst, kannst du dich ja melden. Die Automatik Kontaktsätze vom Freiburg und Meersburg sind nicht wirklich identisch. Sie unterscheiden sich wegen der 50Hz Modulationsverfahren. Der Freiburg arbeitet mit Gittermodulation, der Meersburg mit Anodenmodulation. Deshalb hat der MB sogar einen Schaltkontakt mehr.

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...und glüht auch die Anode rot, ist die Röhre noch nicht tot.

Mit freundlichen Grüßen, Peter R.

Vielleicht liegen die Probleme tiefer als gedacht. Überprüf mal die Verbindungen an den Röhrensockeln und anderen Bauteilen auf kalte Lötstellen oder Risse. Es könnte auch ein Problem mit einer spezifischen Schaltung oder einem Bauteil geben. Nochmal die Schaltung durchgehen könnte helfen.