Reparatur AMC CVT3030

[AlfredG]

Hallo,
eigentlich sollte ich das Teil nur mal für einen Bekannten durchsehen. Der Verstärker läuft nicht mehr.
Nach einer kurzen Recherche im Internet habe ich dann abgelehnt
Nun habe ich ihn für eine Kiste Bier bekommen mit den Worten "du machst schon was draus".
Dann also los:

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Es handelt sich um einen Hybridverstärker, die Vorstufen sind mit MOSFET's realisiert, die Endstufen sind mit je einem Pärchen EL34 bestückt. Hier im Gerät mit EL34B der Marke Ruby. Ob das die Originalröhren sind weiß ich nicht, am Gerät wurden bereits ein paar Umbauten und Reparaturen durchgeführt.
Original sind die Endröhren eingelötet

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Hier hat schon jemand Fassungen eingebaut sowie die original Stecker getrennt und die Heizleitungen direkt auf die Platine geführt.
Die Röhren sind aber damit höher und liegen fast am Kühlkörper an, der Kollege hat versucht die Fassungen etwas schief einzulöten damit sie nicht direkt anliegen. Falls jetzt jemand fragt: Kühlkörper? Ja die Röhren sind in einer "Kühlkammer" in der unten jeweils ein Lüfter sitzt.
Weiterhin wurde auf der Rückseite ein Buchsenpaar mit Poti eingebaut, wohl um einen Equalizer o.Ä. einzuschleifen

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Fortsetzung folgt

Alfred

[fritz52]

Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich, aus meiner momentanen Wahlheimat Berlin. Gern wüssten wir mehr über diese Seltenheit....

[AlfredG]

es geht weiter:
Den Schaltplan habe ich bei der Tanya gefunden, da gibt es verschiedene Versionen auch für das neuere Gerät MKII. So richtig passt dass aber nicht zu meinem Gerät.
Nach einer kurzen Kontrolle der Heizungsleitungen (das ist ein Problem bei den Geräten) und aller Sicherungen kam dann das erste Einschalten mit gezogener Sicherung für die Anodenspannung. Es passierte nichts. Also erstmal die Platine für die Spannungswahl überprüfen. Auch da war bereits jemand dran, der rote Draht hing gerade noch so an der Lötstelle. Das Ausbauen ist etwas kompliziert, die Leiterplatte ist auf Abstandshalter gerastet und man kommt da sehr schlecht ran.

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Es hat scho nmal einer ein neues Netzkabel verbaut:

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Der Trafo ist für alle möglichen Spannungen vorgesehen. Es stellte sich heraus, das die Thermosicherung im Trafo ausgelöst hat. Der Hersteller hat glücklicherweise schon daran gedacht und es existiert einer Möglichkeit sie zu brücken.

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Der Trafo sieht eigentlich noch gut aus, vielleicht war doch mal was mit der Heizung, der Sicherungshalter (10A) auf dem Netzteil wurde entfernt und gebrückt.
Die Stromaufnahme ohne Röhren ist normal, es scheint also kein Windungsschluss zu sein. Die +/- 15V sind ok und die Vorstufe funktioniert. Potis and Schalter krachen gewaltig, aber das lässt sich Reinigen. Nun gehts erst mal ans Elko-Tauschen. Die Endstufen kommen zum Schluss dran.

Gruß Alfred

[AlfredG]

Noch ein paar Worte zum Netzteil. Wie schon erwähnt sind die Heizleitungen ein großes Problem. Original sind sie am Anschluss zum Trafo und auf den Endstufen über Leiterplattenstecker geführt. Nur vom Netzteil zu den Endstufen wurden Schraubklemmen genutzt. Hier wurden bereits die Stecker gekürzt und die Drähte direkt auf die Leiterplatte gelötet. Da fließen bei 4 x EL34 6A! Aus diesem Grund sind auch die Leiterbahnen zusätzlich verzinnt.

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die Leiterplatte von oben

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Der Regler 7815 hat ein Kühlblechund wird trotzdem recht heiß, ich habe 70 Grad gemessen. Grund dafür sind die beiden Lüfter die über einen Vorwiderstand an der +15V hängen. Die Lüfter sind für 12V und laufen mit etwa 6V. Zu dieser Schaltung gehört auch der unter der Leiterplatte angepappte Elko. Er liegt parallel zum Vorwiderstand und sorgt wohl dafür das die Lüfter einen ordentlichen Startimpuls bekommen.
Jetzt noch ein paar Bilder von den Leiterplatten.
Der Kopfhörerverstärker:

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beim Tauschen der Elkos zeigte sich eine kalte Lötstelle, die wohl schon ab Werk so war. Aber wer nimmt schon bei so einem Verstärker einen Kopfhörer.
Hier der Phono-Entzerrer, eine gängige Schaltung mit dem NE5532. Die Masse jeder Leiteplatte ist mit einem Kondensator am Gehäse geerdet

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Die Platine der Vorstufe mit Klangregelung. Hier sind MOSFET's eingesetzt und die Spannung von 200V (!) wird über den dicken Widerstand von der Anodenspannung versorgt

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Hier wurde schonmal repariert: der schwarze Elko vom Typ "Engel" und die Z-Diode wurden ersetzt. Ich habe mal den Schaltungsausschnitt daneben gesetzt. Also das ist schon sehr auf Kante genäht.

[AlfredG]

ups, das waren ja schon 5 Bilder.

amc11.jpg

Jetzt noch der Plan von der Endstufe, eigentlich nichts besonderes. Ein Long-Tail-Pair mit Konstantstromspeisung und ohne Koppelkondensatoren. Die Schaltung wirkt etwas unübersichtlich weil jeder Mosfet mit einem npn-Schutztransistor versehen ist, das gleiche ist auch in der Vorstufe zu finden. Bei meinem Exemplar fehlen die beiden Z-Dioden am Schirmgitter und die beiden Koppelkondensatoren sind Elkos: 10uF am Eingang und 1uF an den Endröhren. Vielleicht waren sie billiger, die Werte im Schaltplan sind ausreichend. Etwas lieblos sind die beiden Einstellregler für die Gittervorspannung: Der Einstellweg ist recht kurz und geht bis 0V, da müsste "unten" noch ein Widerstand rein.

amc12.jpg

Alfred

[fritz52]

Prima, hier ist ein Profi am schreiben und Bebildern, So etwas erfreut bestimmt jeden Hobby Elektroniker....mich besonders, weil eher der Praktiker als der Theoretiker

[EQ80]

Schliesse mich meinem Vorschreiber an: sehr lehrreich zumal man an solche Gerätschaften eher selten kommt. Lese weiterhin gerne mit hier.

[AlfredG]

Jetzt war ich natürlich neugierig, die eigentlichen Fehler waren beseitigt. Was sagt die Endstufe?
Hier die Leiterplatte:

amc13.jpg

Die Steckerstifte wurden herausgezogen und die Heizung direkt angelötet. Die Platine ist in das Profil des "Röhrenkühlkörpers" eingeschoben. Der große Elko links wurde schon ersetzt, statt 4,7uF /300V sind jetzt 10uF/400V drin. Er ist größer als der ursprüngliche und sitzt nun sehr knapp an dem dicken Widerstand. Die EL34 zeigen keine Lötspuren, wurden also schon ersetzt. Sie sind wohl auch gut gelaufen:

amc14.jpg

Ein Schirmgitterwiderstand war schwarz, ich habe ihn ersetzt. Vielleicht war mal eine kalte Lötstelle an der Anode die Ursache. Die bisher gewechselten Kondensatoren (vor allem die kleinen Werte) waren nicht mehr sehr gut, aber so richtig schlecht war keiner.
Zuerst mal die Gittervorspannung ohne Anodenspannung auf 35V stellen und dann los.
Das aber ist eine Herausforderung für den richtigen Abgleich: die Einstellregler für Bias sind waagerecht, da kommt man eigentlich gar nicht dran (siehe 1.Bild). Der Symetrieregler ist von oben erreichbar. Auf der Leiterplatte ist aber auch ein Loch für senkrechte Typen vorhanden. Im Internet fand ich auch ein Video mit schräg gebogenen Pins.
Eingeschaltet, brummt erst ein bissel, danach laufen beide Kanäle ganz gut. Nach ein paar Minuten bekommt eine Röhre "rote Backen". Es ist aber nicht die mit dem verbrannten Widerstand. Also nochmal die Spannung am Gitter gemessen: -7V.
Im Gehäuse sieht man das natürlich nicht, die Anodenspannung ist mit 1A abgesichert. Soviel Strom fließt nun auch wieder nicht, vielleicht war das dann die Ursache für die defekte Thermosicherung.
Also mal die Koppelkondensatoren prüfen:

amc15.jpg

Klar, der eine ist hinüber, die anderen 3 sind jetzt nicht defekt aber auch nicht besonders gut. Es sind Elkos der Marke "Luxon" 1uF 250V. Ich habe erstmal provisorisch 100nF Wima eingelötet (wie im Schaltplan).
Danach Ablgeich Symetrie und Bias, alles läuft gut. Aber an die Meßpunkte kommt man während des Betriebes nicht ran.
Die Bias-Einstellung geschieht übrigens über den Spannungsabfall am AÜ, es ist ja sonst kein WIderstand vorhanden. Pro Röhre sind das etwa 100mA, mit einem Lastwiderstand am Ausgang habe ich auch etwas mehr als 30W Sinus erreicht bevor die Begrenzung einsetzt.
Dabei wird der Netztrafo nur etwas warm. Trotzdem habe ich noch auf den Wickelkörper eine Thermosicherung montiert. Diese ist jedoch aus Metall und muss isoliert werden, deshalb sieht das jetzt nicht besonders schön aus.

amc16.jpg

Fortsetzung folgt

Gruß Alfred